Oh là là ...

Жизнь полна парадоксов, вы не находите? Европу трясет экономическая лихорадка, но пока ЕвроСоюз пытается ответить на тривиальный вопрос: «Быть или не быть?» (и с кем), мода продолжает своё триумфальное шествие по мировым подиумам, не взирая ни на что. Был бы спрос, а предложение обязательно будет. Возможно, это не совсем оправдано, но пока существуют женщины, готовые с легкостью уплатить несколько сотен тысяч долларов за вечернее платье (и кто их может осудить?), Высокая Мода будет существовать. Хотя, я имею на этот предмет свою личную точку зрения. Мода - это не только бизнес, это ещё и искусство, а каждый показ является ярким доказательством этого факта. Где ещё, как не на подобных вернисажах, мы отдаем должное таланту, гениальности и неиссякаемому воображению поистине одаренных (и одержимых) людей. В Париже только что завершился очередной показ Высокой Моды на весенне-летний сезон 2012. Инна Бородина с большим удовольствием имеет честь пригласить своих читателей на обзорную прогулку по подиумам.
 
Общее впечатление от показа в Париже – молодость и свежесть. Возрастная категория потребителей Высокой Моды продолжает стремительно молодеть. Вполне закономерно, что даже такие мастодонты, как Диор и Шанель не замедлили внести соответствующие корректировки в свои коллекции.
 
Я никогда не любила творения Джанни Версаче, хотя сам модельер мне нравился. В своё время пресса пыталась «стравить» Версаче и Армани, задавая один и тот же провокационный вопрос о конкуренции в бизнесе. Не смотря на неоднократные попытки объяснить, что оба дизайнера работают в совершенно разных плоскостях и не мешают творчеству друг друга, мои коллеги-журналисты продолжали гнуть свою линию. У Джанни первого нервы не выдержали: «Моя мода и мода г-на Армани существенно отличаются друг от друга. Армани одевает леди, а я – шлюх ...»
 
После трагической смерти Джанни бразды правления компании оказались в руках Донателлы, но основная линия коллекций изменилась мало – весьма провокационна, вызывающа, не всегда эстетична и почти на грани с порнографией. Впрочем, как и сама Донателла, хотя деловой хватки ей не занимать ...

Дом Версаче не принимал участие в Неделе Высокой Моды на протяжении последних 8 лет, его возвращение на подиум было принято более чем благосклонно. Длинные платья из матово переливающихся тканей, отделка прозрачными пластиковыми элементами и блестящими металлическими деталями обратили на себя внимание.

В коллекции были представлены модели и более короткой длины – комбинезоны и платья, открывающие полноценный обзор женских ног.

Их яркие, сочные краски напомнили зрителям о приближающейся весне.

 
Показ Диор ожидался с плохо скрываемым нетерпением. Многие уже заготовили комки грязи, чтобы с упоением забросать ими Билла Гейтена. Надежды себя не оправдали, чему я была очень и очень рада. Показ Диор был прекрасным! Да, не таким красочным и фантастическим, как это было у Гальяно, но миссию свою Гейтен выполнил великолепно.
 
Выбор цветов был довольно лаконичен: черно-белая гамма, фиолетовый, столь модный в этом сезоне, телесно-бежевый и небольшие вкрапления красного.

Дневные и вечерние платья, прозрачные ткани (это – слабость Гейтена), контрастные аппликации, вышивка, отделка строчкой, широкое использование органзы и шифона, нежный «горошек» - перечислять можно до бесконечности. Не меньше внимания было уделено и дополнениям - интересные ремни, пояса и ожерелья, украшенные металлическими розами и крупными бантами.

Скругленные плечи жакетов и другие детали коллекции явно несут в себе влияние традиционной исторической линии Диор, датированной 1947 годом, когда миру был представлен «Новый взгляд». Я обязательно расскажу об этом показе в отдельной публикации, он этого совершенно полноправно заслуживает.
 

Что касается Карла Лагерфельда, то в его показах всегда присутствует элемент неожиданности. Да, Карл снова показал свою коллекцию в Большом Дворце, превратив его в этот раз в салон аэробуса А380. Первый класс, разумеется! Самые настоящие стюардессы, предлагающие пассажирам-зрителям прохладительные напитки и шампанское, иллюминаторы, сквозь которые видно голубое небо в пушистых белых облаках и сама коллекция, выполненная в синих тонах! Шанель официально провозгласила, что новый черный – это синий.

Платья с заниженной талией, вышивка, накладные карманы, различные варианты длины – все это несло в себе напоминания о стиле 60-х, когда ПанАм был в полном расцвете!

Что вдохновило Карла на этот раз создать подобные декорации? Кабина частного лайнера!

Ведь его пассажиры не проходят через обязательную «зону проверки» ... Хотя Лагерфельд не упустил возможности отдать должное и современности. В отличии от его пре-коллекции осень 2012, рассказ о которой обязательно появиться в ближайшее время на Джулии, только что показанная отличалась удивительной легкостью деталей. Почему? «Боже мой, теперь мы постоянно ограничены в размерах своего багажа»- это ответ Карла. Коллекции весна-лето 2012 так же будет посвящена отдельная статья, потому что голубой ещё никогда не был таким свеже-юным!

 
Яркий цвет увлек за собой и Армани, но основным тоном был избран зеленый, от ярко-зеленого лайма до желтовато-зеленого шартреза. Очень по-весеннему! Завышенная талия, плечи, акцентированные подплечиками, юбки яйцевидной формы до колен с запахом, приталенные жакеты – масса идей для дневной одежды.

 
Удивительно лаконичным был показ Живанши.

Рикардо Тиши создал всего 10 моделей, но не отступил ни на шаг от требований Высокой Моды.

Основной мотив его коллекции – встреча 20-х с 80-ми. Для отделки вечерних платьев использовался жемчуг и крокодилова кожа, причем в некоторых моделях каждая чешуйка была нашита отдельно, можно только догадываться, какого труда потребовало подобное творение!

Я не смогла разделить восхищения публики по поводу кольца на лице манекенщицы, но обращаю на него ваше внимание.
 

Эли Сааб показал очень нежную цветочную коллекцию.


Пастельные сочетание белого, розового и оттенков зелено-салатового, немного серебра, изящные ткани и тонкая отделка – ничего особо нового, творения этого дизайнера почти всегда можно предугадать.

Именно этот показ почему-то напомнил мне конфеты зефир: если съесть только одну или две, то очень вкусно, но чуть больше – переедание на уровне тошноты. Хотя у этого стиля есть очень много поклонниц, как правило – это женщины романтического склада.
 

В показе коллекции от Валентино не было никакого подвоха, все было достаточно детально описано в информационном буклете, включая даже точное количество часов, потраченных на создание каждого изделия. Например, платье из органзы потребовало 12,000 часов ручного труда. И кто после этого посмеет заявить, что мода – это не искусство?

Главные дизайнеры дома Валентино Пьер Паоло Пиччиоли и Мария Грация Чиури хотели создать «легкую и удобную» коллекцию, именно поэтому на ногах манекенщиц - кружевная обувь без каблуков.

Деликатные пастельные рисунки на кремовом фоне, прозрачные ткани, тонкая вышивка и аппликации в тон – все эти детали придавали коллекции мягкий налет романтизма, а вдохновением для её создания послужил образ Марии Антуанетты.

Париж не был бы Парижем без интриги и скандала. Прошедшая неделя Моды не стала исключением и умудрилась включить в себя один скандал и парочку интриг.
 
Жан Пол Готье и его показ вызвали более, чем неоднозначную реакцию. Музой для модного бузотера на этот раз послужила безвременно ушедшая из жизни Эми Вайнхаус.


Безумно талантливая и проблематичная, Эми обращалась со своей жизнью так, как будто она жгла свечу с обоих концов одновременно. У Эми был голос ... и был свой собственный, легко узнаваемый стиль.


Только вспомните её знаменитую прическу в виде осиного гнезда и густо подведенные глаза. Иногда, ещё при жизни, её несправедливо назвали «помоечная дива» [diva trash] – она любила скандал и вызов и одевалась соответственно.

Готье до сих пор недоумевает, почему ни одно модное издание после кончины Эми не отметило эклектику её стиля и не поместило фото певицы на обложку. «Эми совмещала стиль 50-х и 60-х, разбавляя его собственным апломбом. Она была агрессивна и беззащитна одновременно».


Во время показа подиум наводнили клонированные образы Эми. Классические вещи были перемешаны с провокационными корсетами из змеиной кожи, узкие юбки-«карандаш» - с жакетами ярких тонов, отделанных стразами и блестками, какая-то какофония цветов и форм, совсем, как музыка, которую исполняла Эми.

Кстати, именно на этом музыкальном сопровождении и остановил свой выбор Готье, в зале звучал знаменитый “Rehab” а капелла. Завершение показа было не менее провоцирующим и интригующим. Впрочем, судите сами.

Реакция была двоякой. Кто-то считает, что Готье увековечил образ певицы подобным образом и сравнивали коллекцию с получением Оскара посмертно.
Певица Бэтт Дитто, знаменитая «большеразмерная муза» Готье: «Я чуть не разрыдалась, когда услышала, что именно поют во время показа. Нет, нет, нет... Но потом я поняла, что показ ставил своей задачей увековечить память Эми. Она была потрясающа ... бесподобна ...» Это мнение полностью поддержала и Дита Вон Тиз – королева бурлеска.
 
Семья покойной осудила Готье, обвинив его в непочтении и коммерческой эксплуатации имени и образа певицы. «Эми умерла чуть больше полугода назад. Мы до сих пор в трауре и оплакиваем её кончину. Мистер Готье поступил крайне непорядочно и немилосердно, используя имя Эми. Его основной мотивировкой была жажда наживы, а не попытка увековечить её память».
 
Я понимаю чувства близких, но не думаю, что Готье был неискренен в своем порыве. А что думаете вы?
 
А теперь самое время приступить к интригам.
 
В Неделе Моды принял участие и молодой дизайнер. Это 19-летняя Захия Дехар, француженка марокканского происхождения.

Она представила на суд публики коллекцию нижнего белья, а фотографии для “look book” сделал никто иной, а лично Лагерфельд. Карл - превосходный фотограф. Смею заверить, что знаменитый кутюрье не принимал НИКАКОГО участия в разработке концепта дизайна.
 
Для тех, кто не особо знаком с модной терминологией, я хочу пояснить, что же все-таки имеется ввиду, когда мы используем английское словосочетание “look book”. В русском языке точной альтернативы этому понятию не существует, хотя по сути – это альбом с фотографиями. Его имеет каждая более-менее сносная манекенщица, его создают дизайнеры, что бы рассказать о новой коллекции, его очень широко используют и модные блоггеры, только у них такой альбом существует в электронном виде и обновляется несколько раз в неделю. Полные недоучки, так называемые «валенки от моды», не особо утруждают себя переводом или объяснением (скорее всего – по незнанию сути предмета) и используют полностью русифицированную версию английского аналога. Поэтому, очень часто в сети можно натолкнуться вот на такое: « Я – дипломированный стилист Международной категории, а вот мои луки»[looks – это моё дополнение. И.Б.].
 
Как дизайнер, Захия действительно неизвестна. Зато она прославилась пару лет назад на несколько другом поприще и чуть не стоила карьеры четырем членам национальной сборной Франции по футболу. Захия – проститутка. Это профессия совершенно легальна во Франции, где у «солдаток любви» имеется даже собственный профсоюз.
 
Захия была «заангажирована» футболистами, как подарок ко дню рождения для одного из членов команды, обслужила она всех четырех. И все было бы в соответствии с законом, но на тот момент «дама» была несовершеннолетней. Согласна французскому законодательству, подобный акт любви грозил игрокам национальной сборной тюремным сроком до 3-х лет. У француженок, даже марокканского происхождения – большое сердце. На суде Захия сказала, что клиенты не имели никакого понятия о её возрасте, более того, она сама ввела их в заблуждение.
 
За свое благородство Захия была щедро вознаграждена материально. Полученные деньги предприимчивая француженка и вложила в создание первой коллекции, которая привлекла довольно много положительного внимания со стороны прессы.
 
Я избрала для себя нейтральную позицию, а для вас представляю официальное видео, снятое ParisMatch.

Кто же лучше, чем сами французы ... хотя комментарии и реакция читателей мне будут более, чем интересны.
 
Интрига номер два, скорее даже и не интрига, а полнейший парадокс. Мы все помним скандал с Гальяно, позорное изгнание оного из Диор и собственного Модного Дома, негодование всех и вся, включая Сидни Толедано и глупышку Портер, показательное судилище, штраф ... и так далее.
 
Фредерик Лефевр, государственный секретарь по вопросам торговли, ремесел, малых и средних предприятий, туризма и ... д.т. в понедельник, 23 января 2012 года, присвоил Модному Дому Джон Гальяно титул “Enterprise du Patrimoine Vivant”(EVP), что в переводе на русский будет звучать нечто вроде «Компания Живого Наследия». Это титул компания будет носит с гордостью в течении 5 лет.
 
Сам титул создан в 2005 году, а награждаются им компании, внесшие большой вклад в экономическое развитие, использующие новые разработки и передовые методы производства, так же сумевшие сохранить традиционные технологии. По мнению официальных лиц «это награждение является очень важным признанием для самого дома, тем более в такой бурный период, связанный с правовыми проблемами своего создателя». Нет, Франция поистине удивительная страна, полная загадок и парадоксов!
 
Ваша Инна
 

Любое использование данного материала, частичное или полное, запрещено без письменного согласия автора. Не выполнение данного условия является нарушением авторского права и будет преследоваться в соответствии с Международным и Российским законодательством